Enlace

Bueno, pues en un arrebato de adrenalina me he lanzado a hacer un vídeo análisis de esta criticada consola. En él comento muchas cosillas sobre el sistema pero no hago ningún gameplay. Dentro de muy poquito haré un gameplay desde la portátil y también conectada a una Tv LCD mediante vídeo compuesto y HDMI. Sin más demora os dejo con él:

 

Fable III gratis en xbox live gold.

1xboxlive

Pues sí apañeros, después de estar mucho tiempo sin hacer ninguna entrada en el blog aparezco para dar una “pedaso” de noticia (¿te da cuén?), y es que microsoft  ha colgado en xbox live el juego completo Fable III en descarga gratuita para usuarios gold (como podeis ver en la imagen superior).

Para mí personalmente es una noticia estupenda (de hecho en estos momentos el menda lerenda está haciendo uso de su privilegio como usuario gold….. aiiiii, dios bendiga al gold xD). En lo personal nunca lo he jugado y no me llamaba la atención, pero no se que tiene la gratuidad de las cosas que hace que éstas empiecen a gustarte🙂

Las buenas noticias no acaban aquí, y es que microsoft se compromete (por lo menos de momento) a que pondrá a disposición de todos los usuarios gold 2 juegos en descarga directa gratis cada mes. La oferta termina el 31/12/13, y los juegos estarán disponibles para su descarga gratuita durante dos semanas:

2xboxlive

Yo por mí parte estoy babeando (y rezando) porque caigan juegos como Gears of wars y algún forza (soy una persona conformista, con el gears 1 y el 3, y el forza 3 voy servido xD).

Megadrive ultimate mod

Hola amigos, hace no mucho realicé un mod a mi megadrive I para poder cambiar entre 50hz (EUR) – 60hz(USA) – 60hz(JAP), todo desde el botón de reset, sin necesidad de alterar esteticamente la consola (tan solo es necesario modificar la entrada de cartuchos para poder insertar juegos japos). Para saber la región en que tenemos la consola utilizaremos un led bicolor de tres patillas de 3mm (un color para una región, otro para otra, y el formado de la combinación de los dos anteriores será para la tercera región).

No me hago responsable de cualquier daño que podais causar a vuestra consola o a vosotros mismo. Si decides hacer este mod es bajo tu responsabilidad, yo tan solo he decidido hacer un tutorial basado en mi experiencia, para que pueda servir de ayuda/guía a cualquier persona interesada en hacer este mod.

Este tutorial es válido para la siguiente placa: IC BD M5 PAL VA4. Esta versión es la primera, o de las primeras. Es muy llamativa, ya que tiene en la parte trasera un puerto de conexión que no tienen las demás versiones y, en la parte superior, pone High definition graphics – stereo sound:

high buena

Materiales necesarios:

  • 1 pic 16f630, y el correspondiente fichero hexadecimal para programarlo que podeis descargar aquí (dentro del fichero encontrareis esquemas para hacer el mod a otras revisiones de megadrives I y II PAL).
  • 1 pic 7404
  • 1 resistencia de 220 omnios
  • 1 led bicolor de tres patillas de 3mm
  • Estaño, soldador, hilo para soldar, herramientas para lijar la carcasa, pistola de cola térmica, etc.

Primero de todo necesitamos desmontar la consola. Para ello podemos seguir el siguiente tuto. Una vez que tengamos la placa ante nosotros nos tenemos que fijar en dos zonas.

En la parte superior tenemos que localizar la zona de los jumpers 1, 2, 3 y 4. En ella tenemos que cortar la pista que unen los puntos del jumper 2 y del jumper 3 como muestra la siguiente imagen:

1buena

En la imagen he coloreado cada punto para que sepais su función. En la zona inferior tenemos que localizar la zona del botón de reset:

2buenadeltodo

El punto verde marino quiere decir que hay que raspar la pista para soldar sobre ella. Yo, en vez de eso, lo que he hecho es buscar un punto alternativo en la parte superior de la placa donde soldarlo. Es el siguiente punto:

3buena

Está situado entre la A y la L donde dice PAL (para aseguraros podeis medir continuidad con el tester).

Dicho todos los puntos en los que hay que soldar en la placa base de la megadrive, vamos a ver donde hay que unirlos en los dos pics:

mezcla buena

Voy a explicar un poco la imagen:

El punto blanco del jumper 3 es GND y hay que llevarlo a la patilla 14 del 16f630, a la 7 del pic 74LS04 y hasta el extremo de la resistencia de 220 omnios que va soldada a la pata central del led.

El punto rojo del jumper 4 lleva 5v a la patilla 1 del 16f630 y a la 14 del 74LS04.

El punto verde del jumper 3 va unido a la patilla 9 del pic 16f630 y éste le envía un voltaje u otro al jumper para que alterne la imagen entre 50 y 60hz (creo que 5v para 60hz y GND para 50hz).

El punto amarillo del jumper 2 va unido a la patilla 10 del 16f630 y dependiendo del voltaje que le envíe el pic, alternará entre la región EUR/USA o JAP.

El porqué de utilizar el pic 74LS04 lo voy a explicar a continuación:

Importante: este pic no hay que programarlo.

Cuando nosotros pulsamos el botón de reset, el punto color carne lo que hace es enviar una señal próxima a 5v. Como el pic 16f630 está programado para recibir del reset una señal de GND (y no de 5v) lo que he hecho es utilizar un pic 74LS04 para transformar esa señal en GND, y que de ahí le llegue al 16f630. En resumen, el punto color carne envía la señal próxima a 5v a la patilla número 1 del 74LS04, y de la patilla número 2 de éste sale la señal transformada en GND, y que va a la pata número 13 del 16f630. Para que funcione este pic, hay que alimentarlo con 5v en la patilla número 14, y con GND en su pata número 7 (por ello aproveché los puntos rojo y blanco con ambos voltajes de los jumpers).

El punto verde marino que va a la patilla número 8 del 16f630 lo que hace es recibir del pic la señal de reset, haciendo que la consola se reinicie, cambie de región, o cambie la salida de video entre 50 o 60hz.

La patilla 5 del pic 16f630 es para el color verde del led (PAL – 50hz). La patilla 6 del mismo pic es para el led rojo (JAP – 60hz). El naranja (resultado de la combinación de los dos colores anteriores) será USA – 60hz.

Apañando la carcasa.

Después de haber hecho lo más técnico del mod hay que modificar la carcasa, más concretamente la entrada de cartuchos, para que podamos utilizar cartuchos de juegos japoneses. Hay que extraer la siguiente pieza quitando 3 tornillos:

carcasa1

Una vez quitada esa pieza nos encontraremos con lo siguiente:

carcasa antes

Esas esquinitas que están dentro del marco rojo hay que quitarlas (cortarlas con, por ejemplo, unos alicates de corte) y lijar un poco la zona. El resultado tienen que ser como el siguiente:

carcasa despues

Ya solo queda probar que entra un cartucho japonés:

prueba del delito

¡¡¡Pierrrrrrfecto!!!

Ya solo queda probar el experimento, y si funciona solo nos quedan unos últimos pasos.

Ordenándolo todo un poquito ^_^

Pues bien, después de todo lo anterior lo único que queda es ordenar un poco los cables pegándolos en la placa base (yo he utilizado cola térmica con una pistolita comprada en una ferretería de barrio. No perjudica a plásticos, ni a nada. También podeis utilizar cinta aislante, aunque recomiendo lo anterior, y más si usais hilo wrapping).

Hay que extraer el led que trae de fábrica la consola para introducir en su lugar el bicolor. Yo he utilizado una tijeras muy pequeñas (típica de cortar uñas) y un cutter para extraer el anterior y ensanchar el agujero. Os dejo unas fotitos para que veais más o menos como yo lo he dejado todo:

otra antes

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En las dos fotos anteriores podeis ver por donde he pasado el hilo wrapping que he soldado al botón reset, ya que no lo aplasta ni la chapa inferior ni la placa base (en la segunda foto podeis ver que hay un hueco bien hermoso).

Otra fototo:

Placa general

Yo, como ya la había probado, he protegido todos los pines con cola térmica para que no se pueda desoldar ningún hilo, ni hacer un corto con nada (aún con eso, luego he recubierto los dos chips con cinta aislante). En la esquina superior izquierda, os he señalado dos componentes que se calientan muchísimo, por lo tanto, si la probais antes de montarla sin la placa disipadora que lleva (como fue mi caso), procurad no hacedlo más de un minuto, ya que como os he dicho se calientan una burrada. Por ello, también una cosa que no deberíais de dejar pasar es el limpar estos componentes, ya que no tendrán pasta térmica prácticamente y ponedle nueva (yo he usado de oro, ya que se supone que es la más buena a la hora de disipar calor) y os puedo asegurar que se nota una burrada lo que transfiere de calor a la plaquita disipadora (eché una buena partida de 1 horita y quité la carcasa superior, toqué la plaquita disipadora y no pude mantener los dedos sobre ellas…… con eso os lo digo todo).

disipacion

Cuando tomé esta foto, todavía no había recubierto entero de pasta térmica estos componentes. Procurad abarcar toda la superficie, pero sin echar ni más ni tampoco menos de la cuenta, simplemente ha de ser una capa lo más fina posible pero que cubra todo (en el caso de la foto la tomé cuando aún no había terminado de aplicárselo, por ello veis que la parte superior de éstos no tiene pasta térmica).

Una  foto más de cómo quedó la cosa antes de cerrar la carcasa:

pla final

El Pic 74LS04 es el que está situado más abajo. Lo pegué con un poco de silicona términa al chip rectangular para que no se moviera. El 16F630 no hizo falta, ya que en su caso el hilo wrapping se encarga de manternelo en esa posición.

Sobre la colocación del Led, yo lo hice de la siguiente manera:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lo pasé por la chapita (por el hueco que señalo), y luego lo pegué con silicona térmica en su respectivo hueco (donde estaba el led original que previamente quité). También le he recubierto las patas con la silicona, para que no pueda hacer ningún corto en la placa, y también pegué los cables con una gotita para que todo estuviera más ordenado.

El resultado:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Y un video de otra megadrive que tengo con la misma modificación:

Video hecho con el streets of rage 2 PAL. Primero lo arranco en PAL a 50hz (led verde). Luego lo paso a Japonés a 60hz en marcha (led rojo. El fallo de imagen es debido a que había arrancado a 50hz y al pasarlo a JAP 60hz con el juego en marcha se corrompe la imagen. No os preocupeis es algo normal al haberlo cambiado en marcha :P). Entonces lo reinicio, se soluciona el problema de la imagen y ya se ven los caractéres en japonés. Luego lo paso a USA (led naranja) y lo reinicio y me dice que no es compatible con consolas que no sean de norteamérica y sudamérica (si quisiérais jugar en su versión USA, tan solo teneis que arrancar la consola en japo y una vez en marcha pasarla a USA. La imagen en este juego se corrompe cuando pasais de 50 a 60hz en marcha, pero no al cambiar de JAP a USA ya que la salida de las dos es a 60hz).

Funcionamiento del mod: si dejamos pulsado el botón reset, el led ira cambiando de color. Soltamos el reset en la región que nos convenga (verde= EUR/50hz, naranja= USA/60hz, rojo= JAP/60hz). Si hacemos una pulsación rápida la consola se reiniciará (como antes del mod, así que no perdemos la función de reset =) ). El chip guarda la última región en que hayamos apagado la consola (si la apagastes en JAP, cuando la enciendas estará en esa región).

CURIOSIDADES DE ÉSTE MODELO “HIGH DEFINITION GRAPHICS – STEREO SOUND”

Una curiosidad que averigué por internet, es que esta versión “temprana” de la mega, además del conector adicional que trae para conectarla a la red a través de un modém, tiene un sonido más limpio. Os dejo el siguiente video:

Otra curiosidad más de éste es que, cuando la encendemos, no aparece el típico mensaje de “Produced by or under license from sega enterprises LTD”, sino que aparece directamente el logo de SEGA. Graficamente  juraría notar una mejora en la nitidéz de la imagen con respecto a la siguientes versiones, pero no puedo afirmarlo ya que no tengo datos.

Fuentes:

http://dforce3000.de/index.php?p=news&t=sega

fuynfactory.is-a-geek.com/wiki/index.php/Gu%C3%ADa_de_desmontaje_de_Sega_Megadrive_/_Genesis

Gamecube – Transformar memory card en lector MicroSD

En esta ocasión voy a explicar como he convertido una memory card no oficial en un lector sd, para poder ejecutar copias de seguridad y todo tipo de homebrews desde el puerto de ésta.

Antes de nada decir que no me hago responsable de la utilización que le podáis dar, ni de cualquier tipo de desperfecto que ocasionéis a vuestra máquina o a vosotros mismos.

Materiales necesarios y requisitos:

  • Adaptador de SD a MicroSD.
  • Una memory card (recomiendo utilizar una no oficial por si la pifiáis)
  • Necesitaréis poder ejecutar software no original en vuestra consola (en mi caso tengo instalado el chip xeno).
  • Soldador, hilo para soldar, estaño,……

Lo primero que tenemos que hacer es cortar lo que no vamos a utilizar de la memory card. Yo he utilizado unos alicates de corte:

Voy a explicar un poco en que consiste el mod, o mejor dicho, qué tenemos que puentear (porque es lo único que debemos hacer en este mod). La memory card de la gamecube es igual que una SD. Por lo tanto, puenteando los pines correspondientes entre ambos podremos hacer que lea una memoria microSD desde un adaptador de SD a MicroSD.

La memory card consta de 12 pines que se distribuyen, de izquierda a derecha sucesivamente (el primero de la izquierda es el 1, el siguiente el 2,….. hasta llegar al 12):

El adaptador SD tiene 9 pines y la colocación es la siguiente: el primer pin de la izquierda es el número 9 y el siguiente pin es el nº1 y, a partir de éste ya empieza a ir sucesivamente, hasta llegar al último de la derecha que es el 8:

4 explicacion pines SD

Muy bien, tenemos que puentear los pines de la siguiente manera:

  • El pin 1 de la SD con el 9 de la memory card.
  • El 2 de la SD con el 5 de la memory.
  • El 3 de la SD con el 2 de la memory.
  • El 4 de la SD con el 4 de la memory.
  • El 5 de la SD con el 11 de la memory.
  • El 6 de la SD con el 10 de la memory.
  • El 7 de la SD con el 7 de la memory.

Por lo tanto, del adaptador SD utilizaremos los pines del 1 al 7 (nos olvidamos del 8 y del 9), y de la memory card utilizaremos los pines 2-4-5-7-9-10-11.

Gráficamente quedaría del siguiente modo:

6-2

No soldéis directamente sobre los pines de la memory card, ya que si no luego no entrará en el puerto de la memory de la gamecube. Yo he raspado con un cúter las pistas en la PCB, para alargar así la extensión de los pines y posteriormente poder estañarlos y soldar sobre ellos:

7-2

Después de esto solo nos queda modificar la carcasa de la memory a nuestro gusto. Yo, como no soy el de bricomanía, he hecho el siguiente churro:

Como podéis ver he pegado la memory dentro de la carcasa con silicona térmica (o mejor dicho, el cuarto de memory card) y también he protegido los cables con ésta (para que no haya riesgo de que se pueda soltar un cable).

Mas detalles

Bueno, pues ya estamos casi listos para poder disfrutar de nuestro mod. La parte práctica está finiquitada, pero también necesitamos un software para poder hacer que esta maravilla funcione. Hay que descargar el SD Card Loader (san google) y descomprimir el . rar para obtener una imagen .iso que yo he quemado con el programa gratuito imgburn. Según he leido en foros de elotrolado, podéis crearos vosotros la .iso para ejecutar los archivos de la SD. Yo me la he descargado ya hecha de internet, lo único malo que tiene es que solo me la reconoce en el puerto de mandos A, mientras que luego, cuando abro la aplicación que me permite ejecutar las .iso metidas en la SD, tengo que cambiarla al puerto de mandos B.

Según he leído, lo máximo que reconoce el programa es una sd de 2Gb (me parece extraño, pero aún no he tenido oportunidad de probarlo con otra sd de más tamaño) y además debe estár formateada en fat (no puede ser ni fat 32 ni ntfs).

También he descargado el programa sdboot (el programa que antes mencioné para ejecutar las isos). Extraémos su contenido a la raíz de la SD y nos quedará de la siguiente manera:

  • apps
  • GCgame
  • start.dol

En la carpeta GCgame es donde tenemos que meter la .iso, y para arrancar el sdboot pulsamos el botón A sobre start.dol. Cuando se nos ejecuta éste, tenemos que seleccionar el puerto donde está la sd (en mi caso la cambio al puerto B y en el puerto A meto una memory sin modificar). Previo a ésto nos aparece una velocidad de carga de las isos (compatible->16mhz o fast->32mhz). Yo he probado con la iso del zelda wind waker y me arranca perfe, tanto en uno como en otro, en PAL a 60 hz (dentro de las opciones puedes elegir el modo de video). Unas imágenes (la primera es del sdcardloader, y la segunda del sdboot):

Pues nada chavales, espero que os haya sido útil la información.

Fuentes:

http://ngc.scorpei.com/GUIDE-SD_adapter.html

Elotrolado.net

Biohazard 1.5 / Resident evil 1.5

Lo que parecía imposible se ha hecho realidad:

Como todos sabréis, Resident evil 2 en un principio no era como al final resultó ser. Capcom estuvo trabajando en una segunda parte totalmente diferente de la que al final salió a la venta. Según se dice, el proyecto original se abandonó cuando estaba alrededor de un 70 – 80% de progreso porque no era lo que ellos querían. Este proyecto se denominó Biohazard 1.5.

Alrededor de esta buscada release han surgido un montón de fakes a través de internet, y intentos de ventas (estafas) de esta supuesta build. Debido a ésto, un equipo que sí que posee la auténtica build (y que están rehaciendo el juego con todo el material del que disponen, para sacar a la luz un juego completo que sea lo más fidedigno posible a lo que hubiera sacado Capcom), han colgado en internet una release muy temprana con muchos bugs, pero que sirve para dar fé de que están llevando a cabo el proyecto y para acabar con todas esas estafas y mentiras alrededor de ésta.

Pues bien, sin más preámbulos os dejo con el link donde podréis descargar dicha release:

Release Biohazard 1.5

Importante: ya han sacado un nuevo parche para la demo anterior. Podéis descargarla aquí. Tan solo tenéis que aplicar el parche al BH2.bin con el ppfOmatic (que también viene en el .rar). Trae los siguientes cambios:

Podéis ver los cambios que trae en la siguiente web

Fuentes de las que he recopilado los datos:

http://www.the-horror.com

http://www.segasaturno.com